Buschtaxi-Romantik gibt es nicht
Tag 42
Montag, 14.02.2011
Der erste Tag der Woche stand ganz im Zeichen der letzten Vorbereitung fuer kommende Mamut-Etappe. Reisebuecher und Karten wurden studiert, die aktuellen Situationen entlang der Strecke im Internet ueberprueft, noch einmal Waesche gewaschen, Sachen gepackt.
Letzten Endes hatte man sich ja gegen einen Abstecher nach Guinea-Bissau und fuer die direkte Einreise von Senegal nach Guinea entschieden. Das hatte verschiedene Gruende. Waehrend der Vorplanungen lag das Augenmerk auf das am neunten Februar stattgefundene Laenderspiel Guinea-Bissaus gegen Die Auswahl Gambias. Relativ kurzfristig wurde das Spiel jedoch nach Portugal verlegt, auf Grund der weiterhin fragilen Lage im Lande. Derart kurzfristig, dass es auf Grund der zu organisierenden Einreisevisen fuer die Gambianische Nationalmannschaft beinahe gar nicht zu dem Spiel gekommen waere. Letzten Endes reiste Gambia mit insgesamt 12 Spielern an, auf der Auswechselbank sass einsam und alleine nur der Ersatztorwart. So war der sichere Laenderpunkt also dahin, man haette sich auf den Zufall verlassen muessen, dass die Liga derzeit spielt. Eine Bestaetigung, dass dem so waere, war trotz groesster Anstrengungen leider nicht moeglich. Weder ueber die Telefonnummern des Landesverbands, die bei der FIFA vorliegen, konnte jemand erreicht werden, noch konnte man Kontakt zu einer der zwei erscheinenden Zeitungen im Lande aufnehmen. Nebst der Bemuehungen aus Gambia heraus von uns selbst, legten sich auf Initiative von Kollege Schammi auch einige organisatorisch begabte Koepfe in der Heimat ins Zeug, konnten aber genauso wenig erzielen. Wenn aber schon ein Laenderspiel ins Ausland verlegt wird, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass auch die Liga derzeit pausiert. Grund der misslichen Lage des Landes ist der Umgang mit nicht gewollten Praesidenten und derer Gefolge. So wird frei losgemordet und geputscht. 2009 wurde der Generalstabschef und der Staatspraesident ermordet, 2010 der neue Generalstabschef und ein paar seiner Kollegen vom Millitaer aufgegriffen und einfach mal eingebuchtet. Wer nun in wie fern wie viel zu sagen hat und wie es weiter gehen soll, weiss keiner so genau, die politische Situation ist und bleibt seit Monaten ungewiss. Ein erneuter Ausbruch von Anarchie und Gewalt ist nicht auszuschliessen. Hinzu kommt, dass zur Anreise auf dem Landweg das Hauptverwaltungsgebiet der Casamance druchquert werden muesste. Die Casamance ist der suedlich von Gambia gelegene Teil Senegals, die Bevoelkerung sieht sich allerdings groesstenteils nicht als Senegalesen, war die Casamance zu Kollonialzeiten portugisisch und vom franzoesischen Senegal eigenstaendig. Nach Ende der Kollonialisierung wurde die Casamance jedoch vom Senegal anektiert. Der Grund duerfte freilich in den hier zu findenden Bodenschaetzen und dem florierenden Fischfang an dortiger Kueste liegen. Seit eh und je versuchen Rebellengruppen eine Unabhaengigkeit von Senegal zu erreichen, die Senegalesische Staatsmacht hat teils nur wenig bis garkeinen Einfluss auf die Sicherheitslage dort, vielerorts Regieren die Rebellen. Um sich zu finanzieren, wird des haeufigeren Wegelagerei betrieben und Durchreisende Touristen wie auch Einheimische werden an errichteten Strassensperren um ihr Hab und Gut erleichtert. Auch wenn die letzten gemeldeten Vorfaeller dieser Natur schon einige Zeit zurueckliegen und auch in Bissau selbst die Lage derzeit halbwegs ruhig zu sein scheint, entschieden wir uns gegen die Reise nach Bissau, das Risiko schien einfach schon so gross genug zu sein und bei einem relativ Wahrscheinlichen scheitern im Versuch des Laenderpunktes in keinem Verhaeltniss zu stehen. So zwar leider ein kleiner, weisser Fleck auf der westafrikanischen Landkarte, doch zwanghaft sollte man in Afrika sowieso nichts angehen. Irgendwann wird sichs schon ergeben.
Statt dessen sollte es also direkt nach Guinea gehen. Auch fuer diese Strecke muss zwar die Casamance zu einem Teil durchquert werden, wenn man nicht gerade ein fuenftes mal die Strecke Banjul - Kaolak fahren und dann den Umweg ueber Tambacounda im oestlichen Senegal nehmen moechte. Das oestliche Gebiet der Casamance geht allerdings schon fliessend in die akzeptierten Gebiete des Senegals ueber und aller Recherche nach wies nichts auf Rebellenaktivitaeten in diesem Randgebiet hin. Die beste Informationsquelle bleiben sowieso die Buschitaxifahrer selbst, fahren diese ja schliesslich staendig durch diese Gegend und wissen ziemlich genau ueber die aktuelle Lage bescheid. Auch ein Buschtaxifahrer laesst sich naemlich nur ungern ausnehmen.
Um nicht einmal laengs durch die Casamance fahren zu muessen, wurde sich fuer folgende Route entschieden: Von Birkama aus soll es immer dem Gambia River folgend bis ins oestliche Ende Gambias nach Basse Santa Su gehen, was in etwa einer Tagesetappe entspricht. Von hier muessten die Moeglichkeiten geklaert werden, ob es direkte Transportmoeglichkeiten nach Guinea geben wuerde oder ob in Velingara, Senegal ein weiterer Stop erfolgen muesste. Gleich welche der beiden Moeglichkeiten, wuerde man es an einem Tag nicht bis nach Labe in Guinea, dem ersten Zwischenziel mit halbwegs vorhandener Infrastruktur schaffen, eine Uebernachtung entlang der Strecke wuerde notwendig sein. Wie diese allerdings aussehen wuerde, war fraglich, da die zwei Tages Reise quer durch den Afrikanischen Busch gehen wuerde, fernab von jeglicher Infrastruktur. Keine Strassen, kein Strom, kein fliesend Wasser, nichts. Nur eine in den Busch geschlagene Schneisse, in denen laut gefundener Berichte die Bewaeltigung von 100km schon mal einen halben Tag dauern kann. In Anbetracht dieser Erwartungen erschien die bisherige Strecke von Hamburg nach Gambia wie ein Kindergeburtstag. Jetzt sollte es also endlich los gehen, quer durch den Afrikanischen Busch, keine Annehmlichkeiten, keine Alternativen, keine Ausreden. Vorhang auf fuer das Buschaxi:
Tag 43
Dienstag, 15.02.2011
Um sieben hiess es raus aus den Federn, um acht stand man am Busbahnhof in Birkama, um neun Uhr ging es auch schon los. Die weiterste Strecke die man fand, war ein Gelli Gelli bis nach Birkama Ba, dreiviertel der Strecke bis Basse, auf halber Strecke zwischen Georgetown und unserem Tagesziel. Fuer 250 Dal. (1Euro = 37 Dal.) p.P. inkl. Gepaeck ging es auf den ersten, siebenstuendigen Streckenabschnitt. Alsbald verabschiedeten sich die geteerten Strassen, die Piste bis Birkama Ba war allerdings relativ gut geschoben. Nebst der ueblichen Enge im Gefaehrt war vor allem die gelbe Sau am Himmel der Tagesfeind. Von Birkama Ba fahren nur Vormittags Gelli Gellis nach Basse Santa Su, nachmittags muss man ueber Bansa reisen, wo ein Transportwechsel von noeten ist (Birkama Ba - Bansa: 45 Dal., Bansa - Basse: 50 Dal, alles p.P. inkl Gepaeck). Um 20.30 war man nach 12,5 Reisestunden endlich in Basse Santa Su angekommen, Feierabend war leider noch lange nicht. So musste zuerst noch eine Uebernachtungsmoeglichkeit gefunden werden und da jeder osteuropaeische Zellentrackt wohl schicker ist als das Guest House am Busbahnhof ging es mit dem Taxi auf die Suche. Erstaunlicherweise war viel ausgebucht heute nacht, sodass man erst relativ weit ausserhalb des Zentrums eine Herberge fand (DZ fuer 10.000 CFA, da kaum mehr Dalasi vorhanden. 1 Euro = 650 CFA). Das Taxi hatte man fuer 300 D. zur Flatrate fuer den angebrochenen Abend gemietet, waren ja noch ein paar weitere Dinge zu erledigen in mittlerweile stockdunkler, da stromloser Stadt. Da der gambische Grenzposten hier im Nirgendwo wohl nicht immer besetzt ist, ging es schon in Basse zum Immigrationsbuero zwecks dem notwendigen Ausreisestempel. Hier wurde jedoch versichert, dass morgen einer an der Grenze steht, der das erledigen wuerde. Na dann, ab zum Busbahnhof und mal rausfinden, was es denn so fuer Moeglichkeiten gab. Der Taxifahrer erwies sich als aeusserst hilfreich, fand er alsbald ein Guineanisches Taxi, das noch auf zwei Passagiere wartete. Wenn wir also zusagen wuerden, koennte es morgen frueh auch gleich schon losgehen. Prima soweit, gab es jetzt nur ein ganz anderes Problem. Wenn wir unsere Plaetze fuer morgen sicher haben wollen wuerden, muesste man schon jetzt bezahlen. Der europaeische Menschenverstand straeubt sich allerdings gewaltig, auf einem stockdusteren, vollgemuellten und stinkenden Parkplatz irgendeinem Zwielichtigen Afrikaner Geld in die Hand zu druecken, ohne eine direkte Gegenleistung zu bekommen, aber eine andere Moeglichkeit schien es nicht zu geben. Mir laeuchtet ja auch ein, dass der Taximockel den erstbesten mitnimmt, der die Kohle da hat. Ist bei uns und dem Autoverkauf ja auch nicht gross anders, wuerden wir schliesslich auch nicht einen Kunden mit Geld in der Hand vergschicken, nur weil uns irgendeiner versprochen hat, am naechsten Tag mit Kohle vorbei zu kommen. Der Taxifahrer indess redete auch mit Engelszungen auf uns ein, sollte es meist zwei bis drei Tage dauern, bis genug Passagiere fuer ein Auto gefunden sei und wir aktuell also in einer Art gluecklichem Moment geraten waeren. Letztlich entschieden wir uns fuer das Risiko und zahlten die geforderte Summe vorab. Bei gerade einmal 15.000 CFA pro Person fuer die komplette zwei Tages Strecke bis Labe, also gerade mal 45 Euro fuer uns beide, aber ein noch relativ vertretbares Risiko. Der Fahrer vom Guinea-Auto kam dann gleich noch mit um sich den Weg zu unserem Hotel zeigen zu lassen, wo er uns morgen der Einfachheit halber aufsammeln wollen wuerde, laege unser Domizil doch sowieso auf der Strecke.
Last but not least sollte noch der andauernde Hunger gestillt werden, so dass es mit dem Taximockel noch fix auf eine Portion kaltes Haehnchenteil mit kalten Spagetti mit Mayoneeseklecks (125 Dal.) ging. Kulinarisch nicht die wucht, aber zum Scheissen reichts... Kurz vor Mitternacht war dann endlich alles organisatorische genauso erledigt, wie wir selbst, so dass es alsgleich in die Horrizontale ging.
Tag 44
Mittwoch, 16.02.2011
Um halb acht aus dem Bett gequaehlt, noch eine letzte Dusche vor der grossen Marathonfahrt, sass man wie abgemacht um 8.30h vor der Hoteltuer an der Strasse. Als um zehn noch immer kein Auto zu sehen war, fing man an ueber die uebelste Abzockermethode zu sennieren, auf die man reingefallen war. Hatte der Taxifahrer zusammen mit der Bahnhofsgang gemeinsamen Reibach gemacht? Hatten die Jungs doch noch mal zwei zahlungskraeftige Kunden gefunden und sind in Freude ueber den doppelten Verdienst ohne uns abgezogen, als man noch im Bettchen lag? Um elf Uhr war dann die europaeische Geduld am Ende und Annika blieb samt Gepaeck am Hotel, waehrend ich Mangels Transportmoeglichkeiten in die Stadt zum Busbahnhof trampte. Dort angekommen war klar, dass mir der einfachste und naheliegenste Grund gar nicht eingefallen war. Der uralte Peugeot war nicht anzubekommen. Als ich am Abfahrtsort ankam, hingen gerade drei geschaeftige Maxis ueber dem Motorraum. So suchte ich mir einen schattigen Platz und wartete zwischen stinkenden Minibusen, im dreck spielenden Kinder und alten Autoreifen auf das es irgendwann losgehen koenne. Um 12.30h sprang der Wagen dann tatsaechlich an, auch wenn nur mit vereinten Kraeften und Anschieben nachgeholfen werden musste. Alsgleich musste man feststellen, dass die Horde sinnlos umhersitzender Menschen gar nicht so sinnlos umhergesassen, sondern vielmehr alle mitwollten. Zu meinem Entsetzen zaehlte ich nicht weniger als 14 Menschen. Wie sollten die nur alle in einen Peugeot 505 passen. Die alten 505er sind so ziemlich ueberall als Transportmittel in Westafrika zu finden. Im ehemaligen Ladenraum des Kombis ist eine zweite Sitzbank eingebaut und bietet so sieben Sitzplaetze plus Fahrer. Daher werden sie auch in allen frankophonen Laendern "Sept-place" genannt. In allen bis auf in Guinea. Dort heissen sie nicht so und das mit guten Grund, wie man jetzt feststellen musste. Tatsaechlich wurde solange gequetscht, bis vier Personen auf der Mittleren und fuenf Personen auf der hinteren Sitzbank groesstenteils aufeinandersitzend verstaut waren. Der Beifahrersitz beherbergte zwei Menschen, waehrend der Leerraum zwischen Fahrer und Beifahrer mit einer Person aufgefuellt wurde, die das zweifelhafte Vergnuegen hatte, den Schaltknueppel zwischen den Beinen zu haben. Person Nummer 13 war der Fahrer, der letzte Passagier quetschte sich in den zwanzig Zentimeter breiten Spalt zwischen hinterer Sitzbank und Kofferraumdeckel. Am Hotel angekommen stellte Annika die fuenfte Person in der zweiten Reihe da und nahm MAngels Alternativen auf meinem Schoss platz. Unser Gepaeck wurde auf den eh schon beachtlichen Turm an Ramsch mit aufs Dach gestellt, sodass die Transportlast auf dem Autodach schon ein hoeheres Mass ausmachte, als der Wagen selbst. Als man wenig spaeter anhielt, weil drei weitere Personen am Strassenrand standen und um Mitfahrt begehrten, traute man seinen Augen nicht. Tatsaechlich wurde eine weitere Person zu der bereits im Kofferraum sitzenden armen Gestalt gequetscht, so dass diese sich gegenseitig die Knie haetten lecken koennen, ohne sich bewegen zu muessen. Nun war aber wirklich kein Kubikzentimeter Luft mehr im Auto, sodass die anderen zwei schlichtweg auf dem Gepaeckturm auf dem Auto verfrachtet wurden, um sich dort ans Sicherungsnetz zu krallen. Wir bewegten also tatsaechlich 18 Menschen, circa 30 Taschen, Koffenr und Saecke, eine grosse Regentonne und eine Doppelbettmatraze mit nur einem einzigen Peugeot 505. Mit sowas kann man in Deutschland zu Wetten dass gehen.
Diese Derbe Ueberbelastung fuer den Wagen war natuerlich nur mit verstaerktem Fahrwerk und ordentlicher Hoeherlegung moeglich. Trotz dieser Umbaumassnahmen war man gespannt, wie der Wagen die Strecke durch den Busch meistern wuerde. So weist zum Beispiel der Lonely Planet darauf hin, dass Selbstfahrer sich nur an die Strecke wagen sollten, wenn sie denn ueber einen ueberaus belastungsfaehigen und guten Gelaendewagen verfuegen. Und wir eierten da mit einem normalen PKW durch die Gegend, dessen Windschutzscheibe schon von derart vielen Rissen durchzogen war, dass der Fahrer waehrend der ganzen Fahrt mit dem Kopf aus dem Fenster hing, um den Strassenverlauf erkennen zu koennen. Ich bin ja schon in einigen hoffnungslos ueberfuellten Kraftfahrzeugen in misserablsten Zustaenden gefahren, aber dies hier ueberstieg alles bisher gesehene. Die Aussicht darauf, in dieser krotesken Koerperhaltung irgendwie zwei Tage lang bis nach Labe zu fahren, noch nicht mal zu wissen ob und wann in welcher Form wo geschlafen wird, liess die Frage aufkeimen, wie weit man koerperlich eigentlich gehen konnte. Der Maxi ansich, da bin ich mir jetzt auf jeden Fall sicher, scheint ueber keinerlei Schmerzgefuehl mehr zu besitzen.
Weit weniger Problematisch als die Koerperhaltung der naechsten zwei Tage war da dann die Ausreise aus Gambia. In einem kleinen Huettchen sass ein alter Mann und nach ein bisschen Smaltalk gabs den Ausreisestempel in den Pass. Wo das Auto ist usw., alles voellig egal. Die Einreise in den Senegal gestaltete sich dann sogar als noch einfacher, gab es schlichtweg keine. Dann halt kein Einreisestempel, der Passport freut sich und aendern kann man es ja eh nicht. In dem Transitstueck durch die Casamance alles in friedlichster Ordnung, kein Millitaer, keine Rebellen, keine unfreundlichen Menschen, nichts. Hier wurde dann auch mal ein halbes Stuendchen Pause gemacht, die Gleidmassen wieder soweit wie moeglich eingerenkt und sich mit ein bisschen Reis mit Sauce gestaerkt. Die Ausreise aus dem Senegal findet schon ein ganzen Stueckchen vor der eigentlichen Landesgrenze statt und war auch ohne Einreisestempel kein Thema. Gerade mit den Grenzformalitaeten fertig, labert mich der Fahrer an und fragt, ob ich ihm 10.000 CFA leihen koennte, da er sich mit dem Geld verrechnet haette, dass er fuer den gleich folgenden Nationalpark entrichten muesste und seine Devisen gut verpackt in einem der Koffer ganz unten waehren. Auf so ne scheisse gibt es von mir eigentlich nicht viel mehr als ein muedes Laecheln, aus irgend einem unerfindlichen Grund gab ich ihm aber das Geld, um mich zehn Minuten spaeter selbst zu fragen, was ich da eigentlich gemacht hatte. Ich nehme es mal vorweg: Am Tagesetappenziel gab es das Geld auf den Pfennig genau zurueck, ohne das es einer Aufforderung benoetigt haette und es wurde sich noch einmal ueberschwaenglich fuer die Hilfe aus Deutschland bedankt. Aber zurueck zum Grenzposten, hier entwickelte sich aus der Gelduebergabe ein Dominoeffekt sondersgleichen. Irgendein Grenzgehilfe stuerzte sich urploetzlich auf den Fahrer und ein wuester Streit brach vom Zaun. Waehrend des ganzen musste ich beim Obermockel bestaetigen, dass ich ihm kein Geld fuer die Erledigung meiner Papiere oder sonstiges gegeben haette, sondern ich ihm nur freiwillig und ganz von mir aus Geld geliehen hatte. Trotz dessen beruhigten sich die Gemueter nicht, ganz im Gegenteil und irgendwann wurde aus einer lauten Streiterei eine ordentliche Schlaegerei. Nachdem jeder ein paar Backpfeifen abbekommen hatte, hatten sich dann endlich wieder alle ein wenig beruhigt und nach ein paar weiteren Minuten der Diskussion wurde der Disput beigelegt und sich mit Shaking hands verabschiedet. Ich weis ja nicht, an wie vielen Grenzuebergaengen auf dieser Welt man dem Grenzbeamten eine in die Fresse zimmern kann, ohne mit ernsthaften Konsequenten und fuenf Minuten spaeter von dannen ziehen zu koennen. Ich empfehle es aber keinem, es bei der naechsten russischen Tellermuetze auszuprobieren, die euch auf euren Touren ueber den Weg laeuft...
Durchaus beeindruckt von derer Verhandlungsmethoden durchfuhren wir wenig spaeter einen Teil des "Parc Regional du Badiar", anstelle von Schimpanzen, Anthilopen und Nilpferden gab es hier aber nur Zeige, langhoernige Rinder und vor allem Waldbraende zu bestaunen. Diese Feuer waren stetiger begleiter auf der gesamten Strecke und lodern im Busch vor sich hin, ohne das es irgendjemanden gross interessieren wuerde. Teils wird auch mal ein ganzer Baum von den Flammen vereinnahmt und eine atemraubende Hitzewelle geht durchs Auto, verbunden mit dem beisenden Geruch des Rauchs. Waehrend wir unsere Nasen an der Scheibe plattdrueckten (statt auf Grund Platzmangels sonst nur die Backen), juckte die Szenerie sonst keinen. Scheint also alles ganz normal zu sein sowas.
Der Grenzuebergang zu Guinea war dann mit Einbruch der Daemmerung erreicht und erstmals wurde man auch nach dem Eintrag fuer die vorgeschrieben Gelbfieberimpfung im Impfpass gefragt. Das ein oder andere mal wurden noch unsere Daten aus dem Pass von einem Beamten mit Taschenlampe im Mund in ein dickes Buch geschrieben und schon hies es herzlich Willkommen in Guinea. In stockdunkler Nacht ging es weiter ueber die wirklich fuerchterliche Piste. Jeder Feldweg in Deutschland ist besserer Beschaffenheit! Um 22 Uhr war dann Koundara erreicht, die erste "Stadt" im noerdlichen Guinea. Hier sollte nun also ueber Nacht geblieben werden, weil "der Fahrer muede" waere. Da man bei solanger Zeit auf engstem Raum aber nahezu familiaere Verbindungen zueinander aufbaut, waren fast alle im Auto befindlichen Leute damit beschaeftigt, ein Nachtlager fuer uns auszumachen. Im Gegensatz zu allen anderen Passagieren hatten wir naemlich keine Familienangehoerigen in Koundara, die einen aufnehmen wuerden. Das ich dem Kollegen Kohle geliehen hatte, erwies sich nun als wertvolles plus, nahm dieser sich uns schliesslich an um uns nach einem kleinen und dringend notwendigen Abendsnack zu einer etwas ausserhalb gelegenen Bierschwemme zu bringen, die auch ein paar abgeranzte Zimmer im Hintergebaeude vermietet. Hier gab es fuers Licht eine Kerze, zum Waschen einen Eimer Wasser und zum Schlafen eine mit Stoff ueberzogene Spanplatte, die liebevoll Bett genannt wurde. Fertig! Fuer derartigen Luxus waren dann aber auch nur 35.000 GF faellig, was bei einem Wechselkurs von 1 Euro = 9850 Guinea Franc (GF) gerade mal etwa 3,50 Euro ausmachte. Mit 1,75 Euro pro Person damit nahe dran am Titel "Meine guenstigste Uebernachtung" (Der Spitzenreiter aus Guatemala konnte aber nicht ganz geschlagen werden). Koerperlich voellig am Ende nach diesem Horrorritt, lag man um 23.30h auch schon im B(r)ett um trotz unertraeglicher Hitze, lauter Musik, von einem fast noch lauterem Generator neben der Bar erzeugt, alsbald einzuschlafen. Der Erschoepfungszustand schien also weit fortgeschritten zu sein.
Tag 45
Donnerstag, 17.02.2011
Kurz vor sieben Uhr quaehlte man sich wieder in die Vertikale, kurz nach sieben klopfte es auch schon an die Tuere. Tatsaechlich war unser Kumpel wieder da und holte uns wie versprochen ab, um uns zurueck zum Auto zu bringen und alles weitere fuer uns zu Regeln. Da der gestern genutzte Peugeot in seinem kuemmerlichem Zustand wohl nicht in der Lage sei, die ab hier nun wohl noch schlimmer werdende Strecke zu bewaeltigen, musste hier das Fahrzeug gewechselt werden. Man dachte also, ab jetzt wuerde es dann doch im Gelaendewagen weitergehen, doch auch das neue Gefaehrt war selber Bauart wie der Wagen gestern, nur eben in nicht ganz so erbaermlichen Zustand. Heute waren dann auch nur elf Passagiere mit an Bord, viel bequemer wurde es dadurch aber nicht. Auf der endlos erscheinenden Fahrt durch den Jungel gab es nur zwei Highlights. Zum einen musste ein kleiner Fluss durchquert werden und da keine Bruecke exestiert, geht es auf ein grosses Floss, dass etwa zwei PKWs beherbergen koennte, wenn denn tatsaechlich mal zwei PKWs auf einmal ankommen wuerden. Die Verkehrsintensitaet beschraenkt sich aber wohl eher auf weniger als fuenf Fahrzeuge pro Tag. Das "Floss" haengt an einer ueber den Wasserlauf befestigten Kette und mit Menschenkraft wird das Wassergefaehrt ueber eine Kurbel ans andere Ufer gebracht. Highlight zwei war eher unerfreulicher Natur, da sich Annika beim Einsteigen an der B-Saeule des Wagens festhalten muss, um irgendwie auf mich drauf zu klettern. Als es nach einer Gebetspause weiter gehen sollte, hatte der Kollege an der Beifaherertuer leider nicht bemerkt, dass dieser Vorgang noch nicht beendet war und knallte die Tuere zu, obwohl Annikas zarte Fingerchen noch im Weg waren. Die sofort blau angeschwollenen Finger wurden alsgleich von den restlichen Damen im Auto mit irgendeiner Mentholcreme behandelt, die zumindest gegen die Schwellung erstaunlich gut wirkten. Die Schmerzen freilich blieben.
In den elf Stunden Fahrt, die man fuer die 265km bis Labe benoetigte, schlaengelte man sich immer Hoeher auf das "Fouta Djalon" genannte Hochplateau, weis teilweise schoene Aussichten auf eine grandiose Natur bot. Zu merken war auch der Uebergang von Trocken- in Feuchtsavanne. Die dichte der Bewachsung wurde immer groesser, die Luft drueckender, die Luftfeuchtigkeit stieg. Ausser die schon gestern beschrieben Szenerie aus Ochsen, Ziegen und Waldbraenden gab es sonst aber nicht viel zu sehen. Es blieb also Zeit nachzudenken. Und waehrend man da zusammengepfercht auF seinen paar Quadratszentimeter Sitz, Annika zwischen den Beinen, sass, daemmerte uns so langsam, dass wir tatsaechlich weg vom grossen Touristrom waren. In allen zuvor bereisten Gegenden galt man als Weisser naemlich schlichtweg als dahergelaufene Melkkuh, der man rein zum Eigennutz so viel Geld aus der Tasche ziehen muesse, wie in kuerzester Zeit moeglich. Mit Ausnahme der Aufenthalt bei unserem Freund Kara versteht sich. Hier im Gegensatz war man allen Anschein nach einfach nur gluecklich ueber den selten Besuch und man bemuehte sich redlich, in aller Form fuersorglich zu sein und weiter zu helfen. Man wollte einfach einen guten Eindruck bei den Gaesten hinterlassen, ganz ohne Hintergrund und ohne gleich Geld und Geschenke zu fordern, sobald auch nur der Weg gewiesen wurde. Eine neue Welt war also erreicht und damit ein Resueme des, ich nenne es mal "Mainstream-Afrika" entlang der Kueste Senegals und Gambias, war faellig.
Am besten laesst sich die Problematik zwischen Touristen und Maxis in dieser Gegend mit zwei Beobachtungen zusammenfassen: In Gambia hoerte man die Leute immer und ueberall klagen, der Tourismus haette stark nachgelassen und die ueber einige Jahre interessante Einnahmequelle versiege in der Fuelle der Hotels und Restaurants hier. Als man nach den Gruenden fragte, bekam man folgende Geschichte zu Ohren: Viele Touristen haette man auf Grund der englischen Amtssprache und der frueheren Kollonialgeschichte vor allem aus Grossbritanien gehabt. Doch leider drehte es sich hierbei ueberwiegend um Sextourismus, allen voran viele Homosexuelle Maenner waeren gekommen um sich fuer kleines Geld ein paar knackige Maxiaersche zu goennen. Aus der Armut heraus sahen es wohl nicht wenige junge Maenner als ihre Chance, auch wenn selbst ueberhaupt kein Interesse an Homosexualitaet herrschte. Noch dazu schienen ettliche der Sextouristen weis Gott nicht zimperlich mit den Jungs umzugehen und an ihnen ein paar Perversionen auszuleben, die so zu Hause mit normalen Partnern in der Regel nicht moeglich waren. Das Resultat waren viele traumatisierte junge Gambianer, die teils nicht nur psychisch unter der Verdienstmoeglichkeit litten. Mein Gespraechspartner brachte das auf einen Satz ganz gut rueber. Er sagte mir: "Die haben die Jungs kaputt gemacht!". Das sah auch der durch einen Putsch im Jahre 1994 ins Amt gekommene Praesident Yahya Jammeh, damals gerade mal 29 Jahre alt, so. Um den Problem Herr zu werden, stellte er homosexuelle Handlungen in seinem Land unter teils drakonische Strafen. Schwup, war natuerlich die Schwulenlobby halb Westeuropas auf den Beinen und bezeichnete die neue Gesetzgebung in Gambia als Verfolgung von Homosexuellen, als Unterdrueckung dieser und als Verletzung des menschenrechtlichen Gleichheitsparagraphen. Von den Hintergruenden wie es zu diesem Gesetz ueberhaupt kam, wollte man freilich nichts wissen. Auch der Botschafter des britischen Koenigreichs stand auf der Seite der Beschwerdefuehrer und kritisierte den Gambianischen Praesidenten und dessen Vorgehen scharf, auch ein Gespraech zwischen Botschafter und Praesident kam zu keinem Ergebniss, der Brite blieb auf seinem Standpunkt und wollte keinerlei Fehlverhalten seitens britischer Touristen einraeumen. Um seine Entschlossenheit zu untermauern, verwies Jammeh den Botschafter innerhalb von 48 Stunden des Landes. Wenn nicht schon vorher, befand man sich jetzt in einem diplomatischen Strudel, konnten sich die Briten sowas ja nicht einfach gefallen lassen. So wurden die meisten diplomatischen Beziehungen mit Gambia eingefroren oder zumindest stark verringert, die britische Botschaft zog ettliche Diplomaten ab und welcher Gambiane jetzt auch ein Visum oder irgendeine Konsularische Hilfe brauchte, der hatte sich fortan bei der Vertretung im fernen Accra in Ghana zu melden. Die Briten wurden ein aufs andere mal vor einem Besuch in Gambia gewarnt, wofuer irgendwelche Sicherheitsrisiken erfunden wurden. Klar, es waere politisch ja nicht korrekt gewesenm etwas wie "Liebe Schwuchteln, bitte bloss nicht mehr nach Gambia, da darf man jetzt keine Bimboaersche mehr ficken!" zu schreiben, wenngleich das der Realitaet wohl weit naeher gekommen waere als fingierte Ueberfaelle boesser schwarzer Maenner.
Eine ganz andere Sache duerfte aber dem Tourismus mindestens genauso abtruennig sein, wenngleich diese Sache dir natuerlich kein Gambianer so erzaehlen wuerde. Und zwar die Mentalitaet der Gambianer (zu ersetzen mit jeder Nation mit Touristischen Interesse in Westafrika, allen voran natuerlich auch Senegal)selbst. Er glaubt nicht nur, nein, er ist fest davon ueberzeugt, das im goldenen Westen das Geld auf Baeumen waechst. Wer Weiss ist, der kommt genau daher und der braucht bloss am Baeumchen schuetteln und schon hat er Geld im reichen Fluss. Da wird es ja wohl nicht weh tun, etwas an die Leute dort abzugeben, wo diese Baumart leider nicht gedeiht. Erstaunlich hierbei ist, dass er sich genauso sicher ist, dass dafuer nicht das geringste getan werden muesste, ja, noch nicht einmal freundlich oder sowas muesse man zum Weissen sein. Wenn du als Weisser durch die Strassen von Banjul, Birkama, Bakau und wie sie alle heissen lauefst, vergehen keine 20 Minuten, in denen nicht irgendeinen auf dich zukommt, dich anstubst, anschreit, nach dir schnippst oder pfeift. Und dann wird er nicht um Geld bitten, nein, nein, warum so kompliziert. Er wird es schlichtweg einfordern. Er wird sagen "Give me money!", "Give me your watch!", "Give me your mobilephone!". Give me dies, give me das. Kein bitten, kein genannten Grund, warum, keine angebotene Gegenleistung. Das ganze ist allerdings ohne koerperliche Aggresivitaet oder Androhungen verbunden, wenn man oft genug, klar und laut "No" gesagt hat bzw man ihm einfach lange genug ignoriert, zieht er genau so wieder Leine, wie er gekommen ist. So boese es jetzt klingen mag, aber dieses Verhalten kann ich mir nur mit absolut mangelnder Inteligenz, ja absoluter Bloedheit erklaeren. Ich bin mir sicher, dass der Maxi bei 300 mal "Give me money!" genau 300 mal nichts bekommen wird und trotzdem scheint er sein Tun und Handeln keine Sekunde lang zu ueberdenken und er wird beim naechsten vorbeilaufenden Weissen wieder pfeiffen und schnalzen und zum 301. mal "Give me money!" fordern. Wenn man eine Banane ausserhalb der Reichweite eines Affen bindet, dann wird dieser irgendwann aufgeben zu versuchen, diese zu erreichen. Entschuldigt mir den Vergleich, aber es ist einfach so. Das einzige was der Gambianer, Senegalese oder was auch immer damit erreicht, ist, dass es dem Weissen mit der Zeit tierisch auf die Eier geht und er es zudem noch als Unverschaemtheit ansehen wird, wie er behandelt wird. Er wird zu Hause im Freundeskreis und auf Arbeit von seinem Urlaub dort erzaehlen und die Zuhoerer werden sich bei der Wahl zum naechsten Urlaubsort eher fuer die Malediven und Gran Canaria entscheiden. Der Tourismus bleibt aus und der Maxi sitzt daheim und schimpft, dass der Tourismus und somit der Geldfluss im Land vor die Hunde geht.
Zwei Geschichten, zwei Standpunkte, zwei Perspektiven und trotzdem das selbe Resultat. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen beiden. Mittlerweile war es 19.30h, draussen so gut wie dunkel und wir so eben in Labe angekommen. Die Glieder schmerzten, der Arsch war taub und das Hirn leicht vernebelt, aber endlich hatten wir den drei Tage Marathon durch den Afrikanischen Jungel ueberstanden. Und auch hier am dreckigen Plarkplatz an dem all die zerbeulten Peugeots und Renaults aus allen Ecken Guineas ankommen, bestaetigte sich der Eindruck ueber die Menschen in Guinea genauso, wie auch an die weiteren Tagen. Keiner der Geld fordert, keiner der am Rucksack zieht, keiner der "Weisser, Weisser!" schreit, ja noch nicht mal die HMFs waren da, wo ich doch dachte, die gibt es mittlerweile ueberall auf der Erde. Der Junge, der uns zum Platz brachte, an dem man ein Moto zum Hotel bekommen koennte, machte das auch ohne ueber die grosse Freundschaft zwischen sich und den Deutschen zu senieren, fuer die er doch alles machen wuerde, um alsgleich am Ziel angekommen, Geld fuer den eben erwiesnenen Dienst zu fordern. Der Mopedfahrer verlangte auch von Beginn an mit 50 cent einen fairen Preis fuer die Fahrt und wechselte ohne Anstallten zu machen am Zielort meinen Geldschein. Kein, ich hab kein Wechselgeld dabei, kein es kostet jetzt aber so und so viel weil ja noch der Rucksack dabei war, kein nichts. Einfach ehrlich, einfach nett. Ach, wie herrlich das nach all den Wochen sein kann!
Im auserkorenem Hotel Tata dann leider Fehlanzeige, tatsaechlich alle Bundalows ausgebucht. Von wegen kein Tourismus... Vom Securitytypen am Eingang wurde man im Strahl seiner Taschenlampe aber zu einer Alternative gebracht, die mit einem riesigen, top sauberen Doppelzimmer mit grossem Doppelbett inklusive Moskitonetz fuer nur neun Euro die Nacht begeistern konnte. Bevor es aber die mehr als verdienten kuehlen Biere und ein leckeres Grillhaehnchen gab, musste die Duschprozession insgesamt vier mal wiederholt werden, bis man es geschafft hatte, saemtlichen rotbraunen Staub und Dreck vom Koerper und aus den Haaren zu bekommen. Endlich da! Und die naechsten Tage werden wir eines ganz bestimmt nicht machen: Mit einem Peugeot 505 fahren! Das versprachen wir uns beim Abendessen gegenseitig.
Tag 46
Freitag, 18.02.2011
Ein oeffentliches Verkehrsmittel wie Bus oder Taxi existiert in der 60.000 Einwohnerstadt Labe genausowenig wie fliessend Strom. Letzteres gibt es nur einmal die Woche fuer ein paar Stunden aus dem etwa 50km entfernten Wasserkraftwerk, in der derzeitigen Trockenzeit teils noch seltener. Hotels und Restaurants verfuegen jedoch ueber Dieselagregate, die in den Abendstunden fuer Licht sorgen. Die Luecke im Transportgeschaeft schliessen die sogenannten Motos, 125er Maschienchen die knatternd durch die staubigen Strassen fahren. Mit dem Moto-Fahrer Ibrahim hatte man einen wahren Glueckstreffer gemacht, war dieser einer von ein paar handgezaehlten Menschen hier, die der englischen Sprache maechtig waren. So wurde Ibrahim und dessen Moto fuer gerade mal 7500 GF gleich fuer den ganzen Tag gemietet, hatten wir ja allerhand zu erledigen. Zu erst ging es in den Sueden der Stadt, wo sich mit "Fouta Trekking Adventure" die einzige touristische Institution ausserhalb Conakrys befindet. Hier wollten wir herausfinden, welche Moeglichkeiten wir hatten, die umliegenden Wasserfaelle und die eindrucksvolle Natur des Fouta Djalon Gebiets zu besichtigen. Fuer 65.000 GF bot man uns einen Fuehrer fuer 2 Tage inklusive Verpflegung und Uebernachtung mit Besuch der Wasserfaelle bei Kinkon an. Leider verfuege man aber nicht ueber ein Transportmittel, so dass sich mit dem eh nur sporadisch fahrenden oeffentlichen Transportmitteln in Form von Sammeltaxis und Minibussen fortbewegt und von den grossen Strassen aus zu den Wasserfaellen gewandert werden muesste. Bei Tageshoechsttemperaturen von 40 Grad im Schatten (dank des Kontinentalen Klimas hier oben fernab vom Meer) nicht gerade ein prickelnder Gedanke. So wurde bei einem Mittagessen Ibrahim befragt, der als Dolmager bei den vorherigen Verhandlungen fungierte und so ueber den gesetzten Preis bescheid wusste. Dieser wuerde einen Kollegen mit einem zweiten Mopped organisieren und bot uns selbige Tour inklusive Transport bis direkt vor Ort fuer 50.000 GF an, fuer einen Aufpreis von weiteren 15.000 GF koenne man auch noch zu den weitere 40km entfernten Wasserfaelle bei Kambadaga fahren. Der Deal war perfekt. Wann es denn losgehen koenne mit der Tour, musste allerdings erst noch abgeklaert werden, wozu das Independece Stadium in Labe angefahren wurde. Der mit einer wuchtigen Tribuene ausgestattete Sandplatz ist die Heimat der guineeischen Erstligisten Espoir de Labe und Fellow Star, seines Zeichens amtierender Meister. Auch wenn eine Spielansetzung im Vorfeld nicht zu organisieren war, hatte man herausgefunden, dass die Liga seit vergangenem Wochenende laufen wuerde. Bei zwei Mannschaften im selben Stadion war die Wahrscheinlichkeit ja mehr als nur gross, dass ein Spiel an diesem Wochenende stattfinden wuerde. Leider bleibt das Unglueck in Sachen Spielansetzungen weiter an unseren Schuhsohlen kleben. Der Securitymockel am Stadion wusste zu berichten, dass beide Mannschaften an diesem Spieltag ein Auswaertsspiel in der Hauptstadt zu bestreiten haetten. So aergerlich es auch war, damit mal wieder eine spielfreie Woche mehr auf der Tour zu haben, so trauere ich dem Ground ohne Rasen auch nicht wirklich allzusehr hinterher. Irgendwie gehoert fuer mich Fussball auf die Wiese und nicht auf den Sand. Da kann ich mir ja sonst gleich Strandfussi angucken...
Angenehm ueberrascht war man, dass es hier tatsaechlich moeglich war, mit der VISA an Kohle zu kommen. Bicigui-Bank ist dafuer die Adresse. Einzig promlematisch ist die einheimische Waehrung, dessen hochstdotierte Geldnote einen Wert von 10.000 GF ausweist, also gerade mal einen Euro. Da durch so einen Geldautomatenschlitz nur eine gewisse Anzahl von Geldscheinen passt, kann so maximal 30 Euro auf einmal abgehoben werden. Mit einem dicken Buendel Geldscheine ging es erst mal wieder ins Hotel, wo die spaetestens seit der Fingereinklemmaktion doch etwas in Mitleidenschaft gezogene Annika sich etwas ausruhen konnte, waehrend ich die zu erledigenden Einkaeufe am Markt unternahm. Fuer Internet musste dann noch das Freitagsgebet abgewaretet werden, ist auch hier in Guinea 90 Prozent muslimisch. Zurueck im Hotel war auch Annika wieder soweit fit, um die abendlichen Feierlichkeiten mit einem leckeren Essen im Restaurant des Hotel Tatas, wohl das beste in der Stadt, einzulaeuten. Feierlichkeiten in Richtung Mitternacht, schliesslich stand Annikas Geburtstag auf dem Kalender. So liess man es sich bei Fleischspiessen, Salat, Pizza, Bier und Wein gut gehen und war bei der Fuelle an Dingen im immerhin besten Restaurant am Platz mit 15 Euro gut bedient. Ibrahim durfte uns dann noch ans Suedende der Stadt bringen, laut Auskunft der "Place to be" an einem Freitag Abend. Hier hatte man sich noch mit dem im Internetcafe kennengelernten und in Berlin lebenden Franzosen Johann verabredet, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, von Casablanca (Raynair-Flughafen!) aus hierher zu trampen. Alle Achtung! In geselliger Dreisamkeit wurde so im Club Saala in den Geburtstag gefeiert und da zu solch Anlaessen Geld mal keine Rolle spielen sollte, wurde sich ordentlich Bier und Gin Tonic gegoennt. Der Eintritt war frei, soweit so gut, als man am Ende des gesamten Abends aber nur 5 Euro fuer die ganzen Getraenke zu zahlen hatte, war man ernsthaft begeistert. Ibrahim hatte man vorher schon nach Hause geschickt, sollte dieser fuer die morgige Tour fit sein und auch wir vollzogen schweren Herzens gegen 1.30h den Rueckzug mit einem Moto, dass uns fuer weitere 80 cent nach Hause fuhr. Dort musste dann noch ordentlich gegen die Metalltuer zum Innenhof gedonnert werden, bis irgendwann auch mal der Nachtwaechter geweckt war, um die Nachtschwaermer herein zu lassen.
Tag 47
Samstag, 19.02.2011
Nach eindeutig viel zu wenig Schlaf ging es mehr als Geraedert um sieben Uhr schon wieder aus dem Bett, um eine Stunde spaeter mit den zwei Motos loszudonnern. Im vierzig Kilometer entfernten Pita gab es einen kleinen Fruehstuecksstop, bevor die restlichen 30km gut ausgebaute Teerstrasse entlang ging. Hier sollte es nun an einem nicht weiter markierten Punkt rechts ab auf einen kleinen Feldweg durch den Busch gehen. Eine Stunde Holpersteinpiste spaeter merkte man kaum die eigenen Fuesse mehr, wurde alsgleich aber von traumhafter Natur belohnt. Zuerst ging es ueber eine mehr als wage Haengebruckenkonstruktion ueber den Fluss, die allerhand akrobatisches Koennen forderte. Dann stand man auch schon an der Fallkante des Kambadaga-Wasserfalls, der sich auf zwei Stufen in 100m Tiefe stuerzt. Oben kann man barfuss durch die Becken des Flusslaufs waden und wer will und mutig ist wohl auch baden. Ein Stueck mit dem Motos zurueck ging es einen 20minuetigen Fussmarsch zu einem gut versteckten Aussichtspunkt, wo das Naturspektakel noch einmal in seiner vollen Pracht betrachtet werden kann. Das genialste an der ganzen Sache ist, dass man hier absolut alleine umhersteuert. Ein solches Naturschauspiel in jedem Land mit nur geringster Touristischer Struktur waere ueber und ueber voll mit Touris, es wuerde Getraenke- und Souvenirstaende geben, einen grossen Betonierten Busparkplatz, Eintrittsgebuehren und detailierte Ausschilderungen zu ordentlich ausgebauten Wanderwegen. Hier kommt alle paar Tage vielleicht mal ein einsamer Touri her und hat das alles ganz alleine fuer sich. Umso genialer, als uns auf dem Hinweg auf der engen Piste zwei Gelaendewegen mit Luxemburger und Deutschem Kennzeichen entgegenkamen. Alsgleich erkannte man die Jungs, die man am Grenzposten von Marokko nach Mauretanien getroffen hatte und die auch Sigi dabei hatten, den wir von dort aus ein paar Tage bis San Louis mitgenommen hatten. Auch sie erkannten uns und ein kleinen Stopp zum Plaudern wurde eingelegt, beide Seiten hellauf begeistert, sich ausgerechnet in dieser abgeschiedenen Region wieder zu treffen. Die Welt ist eben doch bloss ein Dorf...
Zurueck an den Motos gab es vom zweiten Fahrer leider schlechte Nachrichten, hatte er sich leider einen Plattfuss gefahren. Mitten im Nichts ohne Werkzeug und Ersatzteil natuerlich eine langwirige Geschichte, bis irgendwann mit dem noch funktioierenden Mopped Ersatz und danach auch noch das richtige Werkzeug gefunden war. Gut, dass man ordentlich Wasser dabei hatte, verlangtem einen die hoellischen Temperaturen von ueber 40 Grad selbst im Schutz der schattenspendenen Baeume alles ab. So vergingen Stunden um Stunden und bis wir endlich weiter konnten, war die Daemmerung laengst eingebrochen. Nun stellte sich heraus, dass auch das Licht an dem Moto, auf dem ich sass, nicht funktionierte. Ibrahim mit Annika waren vor uns gefahren und hatten unser zurueckfallen gar nicht bemerkt. Irgendwann war es stockdunkel und die Holperpiste genauso wenig mehr zu erkennen wie die ganzen Locher darin. Mit einer funseligen Taschenlampe versuchte ich von hinten so gut es geht auszuhelfen und so bewegten wir uns im Schritttempo durch die Dunkelheit. Kurz vor dem Erreichen der Hauptstrasse kamen uns auch Ibrahim und Annika wieder entgegen, die unser fehlen bemerkt hatten und so nun Licht spenden konnten. Auf der Hauptstrasse galt es nun allen voran dem restlichen Verkehr darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier unterwegs waren. Ibrahim fuhr also mit Licht seitlich hinter uns, waehrend ich den Gegenverkehr mit der aufblitzenden Taschenlampe davor warnte, wage ueberholmanoever zu starten. Das funktionierte alles erstaunlich gut, so dass man an einem Stueck in Pita ankam, wo fuer heute das Nachtlager aufgeschlagen werden sollte. Das auserkorene Hotel machte einen grundsoliden Eindruck, wenngleich man sich hier am Lande mit ellemntaren Dingen wie einem Bett und einem Eimer Wasser zum Waschen begnuegen muss. Da Pita in unmittelbarer Naehe des Wasserkraftwerks bei Kinkon liegt, erfreut sich diese Kleinstadt ueber fliessend Strom ueber die kompletten Nachtstunden, was uns jedoch zum Verhaengniss werden sollte. Kaum im Bett schallte von gegenueberliegenden Strassenseite ein ohrenbeteubender Laerm durchs fenster. Die dort befindliche Metallwerkstatt nutzt die Gunst der Stunde und den vorhandenen Strom um ordentlich Meter zu machen beim saegen und schweissen von Metallteilen.
Tag 48
Sonntag, 20.02.2011
Die ganze Nacht ueber bis in die Morgendstunden also Laermattake gegen die nichts half. An Schlaf war auch diese Nacht also nur wieder sehr wenig zu denken und dementsprechend zermuerbt schaute man drein, als Ibrahim puenktlich um neun an die Tuer klopfte und zum Aufbruch rief. Immerhin konnte ich die Fahrer noch zu einem Stopp beim naechstgelegenen Kaffeeausschank zwingen, bevor es auf die naechste Huckelpiste ging. Ein Stunde ueber Stock und Stein hatte man dann den Staudamm bei Kinkon erreicht. Eine halbe Stunde Fussmarsch erreicht man von hier den Wasserfall Chutes de Kinkon. Auch hier wurde es an der Fallkante rumgeplanscht, waehrend die Kollegen ueber Umwege die Motos holten. Dann ging es weiter bergab und das Naturschauspiel wurde von unten begutachtet. Abschluss der Tour war dann die Besichtigung des von den Chinesen (wen sonst) erbauten Wasserkraftwerks ein kleines Stueck flussabwaerts.
Zufrieden mit dem gesehenen, aber auch ordentlich kaputt von zwei fast schlaflosen Naechten, zwei extrem heissen Tagen und Stunden auf dem Motorrad war man zu nachmittag wieder in Labe, wo die zwei Motofahrer entlohnt wurden und wir uns ein wenig Erholung goennten.
Nach der interessanten aber auch anstrengenden Wochenendtour, soll noch einmal ein Erholungstag in Labe folgen, um danach die letzten 420km bis in die Hauptstadt Conakry anzugehen. Ab Labe existiert auch wieder so etwas wie eine Infrastruktur, sodass auf halbwegs geteerten Trassen die Strecke an einem Tag moeglich sein sollte. In der Hauptstadt wird nebst dem Laenderpunkt (in diesem Fall Gott sei Dank nicht moeglich, dass alle auswaerts spielen, da acht der vierzehn Teams der Liga aus Conakry selbst kommen, bleibt nur zu hoffen, es gibt keine Spielpause oder Schneefall oder sowas...) auch einiges an Behoerdengaengen zu erledigen sein, gilt es fuer die Weiterreise ettliche Visen zu beschaffen. Desweiteren wird hier die Sicherheitslage in Liberia zu klaeren sein und in wiefern eine Einreise dorthin derzeit moeglich ist. Details dazu dann aber naechste Woche, also dran bleiben!
Montag, 14.02.2011
Der erste Tag der Woche stand ganz im Zeichen der letzten Vorbereitung fuer kommende Mamut-Etappe. Reisebuecher und Karten wurden studiert, die aktuellen Situationen entlang der Strecke im Internet ueberprueft, noch einmal Waesche gewaschen, Sachen gepackt.
Letzten Endes hatte man sich ja gegen einen Abstecher nach Guinea-Bissau und fuer die direkte Einreise von Senegal nach Guinea entschieden. Das hatte verschiedene Gruende. Waehrend der Vorplanungen lag das Augenmerk auf das am neunten Februar stattgefundene Laenderspiel Guinea-Bissaus gegen Die Auswahl Gambias. Relativ kurzfristig wurde das Spiel jedoch nach Portugal verlegt, auf Grund der weiterhin fragilen Lage im Lande. Derart kurzfristig, dass es auf Grund der zu organisierenden Einreisevisen fuer die Gambianische Nationalmannschaft beinahe gar nicht zu dem Spiel gekommen waere. Letzten Endes reiste Gambia mit insgesamt 12 Spielern an, auf der Auswechselbank sass einsam und alleine nur der Ersatztorwart. So war der sichere Laenderpunkt also dahin, man haette sich auf den Zufall verlassen muessen, dass die Liga derzeit spielt. Eine Bestaetigung, dass dem so waere, war trotz groesster Anstrengungen leider nicht moeglich. Weder ueber die Telefonnummern des Landesverbands, die bei der FIFA vorliegen, konnte jemand erreicht werden, noch konnte man Kontakt zu einer der zwei erscheinenden Zeitungen im Lande aufnehmen. Nebst der Bemuehungen aus Gambia heraus von uns selbst, legten sich auf Initiative von Kollege Schammi auch einige organisatorisch begabte Koepfe in der Heimat ins Zeug, konnten aber genauso wenig erzielen. Wenn aber schon ein Laenderspiel ins Ausland verlegt wird, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass auch die Liga derzeit pausiert. Grund der misslichen Lage des Landes ist der Umgang mit nicht gewollten Praesidenten und derer Gefolge. So wird frei losgemordet und geputscht. 2009 wurde der Generalstabschef und der Staatspraesident ermordet, 2010 der neue Generalstabschef und ein paar seiner Kollegen vom Millitaer aufgegriffen und einfach mal eingebuchtet. Wer nun in wie fern wie viel zu sagen hat und wie es weiter gehen soll, weiss keiner so genau, die politische Situation ist und bleibt seit Monaten ungewiss. Ein erneuter Ausbruch von Anarchie und Gewalt ist nicht auszuschliessen. Hinzu kommt, dass zur Anreise auf dem Landweg das Hauptverwaltungsgebiet der Casamance druchquert werden muesste. Die Casamance ist der suedlich von Gambia gelegene Teil Senegals, die Bevoelkerung sieht sich allerdings groesstenteils nicht als Senegalesen, war die Casamance zu Kollonialzeiten portugisisch und vom franzoesischen Senegal eigenstaendig. Nach Ende der Kollonialisierung wurde die Casamance jedoch vom Senegal anektiert. Der Grund duerfte freilich in den hier zu findenden Bodenschaetzen und dem florierenden Fischfang an dortiger Kueste liegen. Seit eh und je versuchen Rebellengruppen eine Unabhaengigkeit von Senegal zu erreichen, die Senegalesische Staatsmacht hat teils nur wenig bis garkeinen Einfluss auf die Sicherheitslage dort, vielerorts Regieren die Rebellen. Um sich zu finanzieren, wird des haeufigeren Wegelagerei betrieben und Durchreisende Touristen wie auch Einheimische werden an errichteten Strassensperren um ihr Hab und Gut erleichtert. Auch wenn die letzten gemeldeten Vorfaeller dieser Natur schon einige Zeit zurueckliegen und auch in Bissau selbst die Lage derzeit halbwegs ruhig zu sein scheint, entschieden wir uns gegen die Reise nach Bissau, das Risiko schien einfach schon so gross genug zu sein und bei einem relativ Wahrscheinlichen scheitern im Versuch des Laenderpunktes in keinem Verhaeltniss zu stehen. So zwar leider ein kleiner, weisser Fleck auf der westafrikanischen Landkarte, doch zwanghaft sollte man in Afrika sowieso nichts angehen. Irgendwann wird sichs schon ergeben.
Statt dessen sollte es also direkt nach Guinea gehen. Auch fuer diese Strecke muss zwar die Casamance zu einem Teil durchquert werden, wenn man nicht gerade ein fuenftes mal die Strecke Banjul - Kaolak fahren und dann den Umweg ueber Tambacounda im oestlichen Senegal nehmen moechte. Das oestliche Gebiet der Casamance geht allerdings schon fliessend in die akzeptierten Gebiete des Senegals ueber und aller Recherche nach wies nichts auf Rebellenaktivitaeten in diesem Randgebiet hin. Die beste Informationsquelle bleiben sowieso die Buschitaxifahrer selbst, fahren diese ja schliesslich staendig durch diese Gegend und wissen ziemlich genau ueber die aktuelle Lage bescheid. Auch ein Buschtaxifahrer laesst sich naemlich nur ungern ausnehmen.
Um nicht einmal laengs durch die Casamance fahren zu muessen, wurde sich fuer folgende Route entschieden: Von Birkama aus soll es immer dem Gambia River folgend bis ins oestliche Ende Gambias nach Basse Santa Su gehen, was in etwa einer Tagesetappe entspricht. Von hier muessten die Moeglichkeiten geklaert werden, ob es direkte Transportmoeglichkeiten nach Guinea geben wuerde oder ob in Velingara, Senegal ein weiterer Stop erfolgen muesste. Gleich welche der beiden Moeglichkeiten, wuerde man es an einem Tag nicht bis nach Labe in Guinea, dem ersten Zwischenziel mit halbwegs vorhandener Infrastruktur schaffen, eine Uebernachtung entlang der Strecke wuerde notwendig sein. Wie diese allerdings aussehen wuerde, war fraglich, da die zwei Tages Reise quer durch den Afrikanischen Busch gehen wuerde, fernab von jeglicher Infrastruktur. Keine Strassen, kein Strom, kein fliesend Wasser, nichts. Nur eine in den Busch geschlagene Schneisse, in denen laut gefundener Berichte die Bewaeltigung von 100km schon mal einen halben Tag dauern kann. In Anbetracht dieser Erwartungen erschien die bisherige Strecke von Hamburg nach Gambia wie ein Kindergeburtstag. Jetzt sollte es also endlich los gehen, quer durch den Afrikanischen Busch, keine Annehmlichkeiten, keine Alternativen, keine Ausreden. Vorhang auf fuer das Buschaxi:
Tag 43
Dienstag, 15.02.2011
Um sieben hiess es raus aus den Federn, um acht stand man am Busbahnhof in Birkama, um neun Uhr ging es auch schon los. Die weiterste Strecke die man fand, war ein Gelli Gelli bis nach Birkama Ba, dreiviertel der Strecke bis Basse, auf halber Strecke zwischen Georgetown und unserem Tagesziel. Fuer 250 Dal. (1Euro = 37 Dal.) p.P. inkl. Gepaeck ging es auf den ersten, siebenstuendigen Streckenabschnitt. Alsbald verabschiedeten sich die geteerten Strassen, die Piste bis Birkama Ba war allerdings relativ gut geschoben. Nebst der ueblichen Enge im Gefaehrt war vor allem die gelbe Sau am Himmel der Tagesfeind. Von Birkama Ba fahren nur Vormittags Gelli Gellis nach Basse Santa Su, nachmittags muss man ueber Bansa reisen, wo ein Transportwechsel von noeten ist (Birkama Ba - Bansa: 45 Dal., Bansa - Basse: 50 Dal, alles p.P. inkl Gepaeck). Um 20.30 war man nach 12,5 Reisestunden endlich in Basse Santa Su angekommen, Feierabend war leider noch lange nicht. So musste zuerst noch eine Uebernachtungsmoeglichkeit gefunden werden und da jeder osteuropaeische Zellentrackt wohl schicker ist als das Guest House am Busbahnhof ging es mit dem Taxi auf die Suche. Erstaunlicherweise war viel ausgebucht heute nacht, sodass man erst relativ weit ausserhalb des Zentrums eine Herberge fand (DZ fuer 10.000 CFA, da kaum mehr Dalasi vorhanden. 1 Euro = 650 CFA). Das Taxi hatte man fuer 300 D. zur Flatrate fuer den angebrochenen Abend gemietet, waren ja noch ein paar weitere Dinge zu erledigen in mittlerweile stockdunkler, da stromloser Stadt. Da der gambische Grenzposten hier im Nirgendwo wohl nicht immer besetzt ist, ging es schon in Basse zum Immigrationsbuero zwecks dem notwendigen Ausreisestempel. Hier wurde jedoch versichert, dass morgen einer an der Grenze steht, der das erledigen wuerde. Na dann, ab zum Busbahnhof und mal rausfinden, was es denn so fuer Moeglichkeiten gab. Der Taxifahrer erwies sich als aeusserst hilfreich, fand er alsbald ein Guineanisches Taxi, das noch auf zwei Passagiere wartete. Wenn wir also zusagen wuerden, koennte es morgen frueh auch gleich schon losgehen. Prima soweit, gab es jetzt nur ein ganz anderes Problem. Wenn wir unsere Plaetze fuer morgen sicher haben wollen wuerden, muesste man schon jetzt bezahlen. Der europaeische Menschenverstand straeubt sich allerdings gewaltig, auf einem stockdusteren, vollgemuellten und stinkenden Parkplatz irgendeinem Zwielichtigen Afrikaner Geld in die Hand zu druecken, ohne eine direkte Gegenleistung zu bekommen, aber eine andere Moeglichkeit schien es nicht zu geben. Mir laeuchtet ja auch ein, dass der Taximockel den erstbesten mitnimmt, der die Kohle da hat. Ist bei uns und dem Autoverkauf ja auch nicht gross anders, wuerden wir schliesslich auch nicht einen Kunden mit Geld in der Hand vergschicken, nur weil uns irgendeiner versprochen hat, am naechsten Tag mit Kohle vorbei zu kommen. Der Taxifahrer indess redete auch mit Engelszungen auf uns ein, sollte es meist zwei bis drei Tage dauern, bis genug Passagiere fuer ein Auto gefunden sei und wir aktuell also in einer Art gluecklichem Moment geraten waeren. Letztlich entschieden wir uns fuer das Risiko und zahlten die geforderte Summe vorab. Bei gerade einmal 15.000 CFA pro Person fuer die komplette zwei Tages Strecke bis Labe, also gerade mal 45 Euro fuer uns beide, aber ein noch relativ vertretbares Risiko. Der Fahrer vom Guinea-Auto kam dann gleich noch mit um sich den Weg zu unserem Hotel zeigen zu lassen, wo er uns morgen der Einfachheit halber aufsammeln wollen wuerde, laege unser Domizil doch sowieso auf der Strecke.
Last but not least sollte noch der andauernde Hunger gestillt werden, so dass es mit dem Taximockel noch fix auf eine Portion kaltes Haehnchenteil mit kalten Spagetti mit Mayoneeseklecks (125 Dal.) ging. Kulinarisch nicht die wucht, aber zum Scheissen reichts... Kurz vor Mitternacht war dann endlich alles organisatorische genauso erledigt, wie wir selbst, so dass es alsgleich in die Horrizontale ging.
Tag 44
Mittwoch, 16.02.2011
Um halb acht aus dem Bett gequaehlt, noch eine letzte Dusche vor der grossen Marathonfahrt, sass man wie abgemacht um 8.30h vor der Hoteltuer an der Strasse. Als um zehn noch immer kein Auto zu sehen war, fing man an ueber die uebelste Abzockermethode zu sennieren, auf die man reingefallen war. Hatte der Taxifahrer zusammen mit der Bahnhofsgang gemeinsamen Reibach gemacht? Hatten die Jungs doch noch mal zwei zahlungskraeftige Kunden gefunden und sind in Freude ueber den doppelten Verdienst ohne uns abgezogen, als man noch im Bettchen lag? Um elf Uhr war dann die europaeische Geduld am Ende und Annika blieb samt Gepaeck am Hotel, waehrend ich Mangels Transportmoeglichkeiten in die Stadt zum Busbahnhof trampte. Dort angekommen war klar, dass mir der einfachste und naheliegenste Grund gar nicht eingefallen war. Der uralte Peugeot war nicht anzubekommen. Als ich am Abfahrtsort ankam, hingen gerade drei geschaeftige Maxis ueber dem Motorraum. So suchte ich mir einen schattigen Platz und wartete zwischen stinkenden Minibusen, im dreck spielenden Kinder und alten Autoreifen auf das es irgendwann losgehen koenne. Um 12.30h sprang der Wagen dann tatsaechlich an, auch wenn nur mit vereinten Kraeften und Anschieben nachgeholfen werden musste. Alsgleich musste man feststellen, dass die Horde sinnlos umhersitzender Menschen gar nicht so sinnlos umhergesassen, sondern vielmehr alle mitwollten. Zu meinem Entsetzen zaehlte ich nicht weniger als 14 Menschen. Wie sollten die nur alle in einen Peugeot 505 passen. Die alten 505er sind so ziemlich ueberall als Transportmittel in Westafrika zu finden. Im ehemaligen Ladenraum des Kombis ist eine zweite Sitzbank eingebaut und bietet so sieben Sitzplaetze plus Fahrer. Daher werden sie auch in allen frankophonen Laendern "Sept-place" genannt. In allen bis auf in Guinea. Dort heissen sie nicht so und das mit guten Grund, wie man jetzt feststellen musste. Tatsaechlich wurde solange gequetscht, bis vier Personen auf der Mittleren und fuenf Personen auf der hinteren Sitzbank groesstenteils aufeinandersitzend verstaut waren. Der Beifahrersitz beherbergte zwei Menschen, waehrend der Leerraum zwischen Fahrer und Beifahrer mit einer Person aufgefuellt wurde, die das zweifelhafte Vergnuegen hatte, den Schaltknueppel zwischen den Beinen zu haben. Person Nummer 13 war der Fahrer, der letzte Passagier quetschte sich in den zwanzig Zentimeter breiten Spalt zwischen hinterer Sitzbank und Kofferraumdeckel. Am Hotel angekommen stellte Annika die fuenfte Person in der zweiten Reihe da und nahm MAngels Alternativen auf meinem Schoss platz. Unser Gepaeck wurde auf den eh schon beachtlichen Turm an Ramsch mit aufs Dach gestellt, sodass die Transportlast auf dem Autodach schon ein hoeheres Mass ausmachte, als der Wagen selbst. Als man wenig spaeter anhielt, weil drei weitere Personen am Strassenrand standen und um Mitfahrt begehrten, traute man seinen Augen nicht. Tatsaechlich wurde eine weitere Person zu der bereits im Kofferraum sitzenden armen Gestalt gequetscht, so dass diese sich gegenseitig die Knie haetten lecken koennen, ohne sich bewegen zu muessen. Nun war aber wirklich kein Kubikzentimeter Luft mehr im Auto, sodass die anderen zwei schlichtweg auf dem Gepaeckturm auf dem Auto verfrachtet wurden, um sich dort ans Sicherungsnetz zu krallen. Wir bewegten also tatsaechlich 18 Menschen, circa 30 Taschen, Koffenr und Saecke, eine grosse Regentonne und eine Doppelbettmatraze mit nur einem einzigen Peugeot 505. Mit sowas kann man in Deutschland zu Wetten dass gehen.
Diese Derbe Ueberbelastung fuer den Wagen war natuerlich nur mit verstaerktem Fahrwerk und ordentlicher Hoeherlegung moeglich. Trotz dieser Umbaumassnahmen war man gespannt, wie der Wagen die Strecke durch den Busch meistern wuerde. So weist zum Beispiel der Lonely Planet darauf hin, dass Selbstfahrer sich nur an die Strecke wagen sollten, wenn sie denn ueber einen ueberaus belastungsfaehigen und guten Gelaendewagen verfuegen. Und wir eierten da mit einem normalen PKW durch die Gegend, dessen Windschutzscheibe schon von derart vielen Rissen durchzogen war, dass der Fahrer waehrend der ganzen Fahrt mit dem Kopf aus dem Fenster hing, um den Strassenverlauf erkennen zu koennen. Ich bin ja schon in einigen hoffnungslos ueberfuellten Kraftfahrzeugen in misserablsten Zustaenden gefahren, aber dies hier ueberstieg alles bisher gesehene. Die Aussicht darauf, in dieser krotesken Koerperhaltung irgendwie zwei Tage lang bis nach Labe zu fahren, noch nicht mal zu wissen ob und wann in welcher Form wo geschlafen wird, liess die Frage aufkeimen, wie weit man koerperlich eigentlich gehen konnte. Der Maxi ansich, da bin ich mir jetzt auf jeden Fall sicher, scheint ueber keinerlei Schmerzgefuehl mehr zu besitzen.
Weit weniger Problematisch als die Koerperhaltung der naechsten zwei Tage war da dann die Ausreise aus Gambia. In einem kleinen Huettchen sass ein alter Mann und nach ein bisschen Smaltalk gabs den Ausreisestempel in den Pass. Wo das Auto ist usw., alles voellig egal. Die Einreise in den Senegal gestaltete sich dann sogar als noch einfacher, gab es schlichtweg keine. Dann halt kein Einreisestempel, der Passport freut sich und aendern kann man es ja eh nicht. In dem Transitstueck durch die Casamance alles in friedlichster Ordnung, kein Millitaer, keine Rebellen, keine unfreundlichen Menschen, nichts. Hier wurde dann auch mal ein halbes Stuendchen Pause gemacht, die Gleidmassen wieder soweit wie moeglich eingerenkt und sich mit ein bisschen Reis mit Sauce gestaerkt. Die Ausreise aus dem Senegal findet schon ein ganzen Stueckchen vor der eigentlichen Landesgrenze statt und war auch ohne Einreisestempel kein Thema. Gerade mit den Grenzformalitaeten fertig, labert mich der Fahrer an und fragt, ob ich ihm 10.000 CFA leihen koennte, da er sich mit dem Geld verrechnet haette, dass er fuer den gleich folgenden Nationalpark entrichten muesste und seine Devisen gut verpackt in einem der Koffer ganz unten waehren. Auf so ne scheisse gibt es von mir eigentlich nicht viel mehr als ein muedes Laecheln, aus irgend einem unerfindlichen Grund gab ich ihm aber das Geld, um mich zehn Minuten spaeter selbst zu fragen, was ich da eigentlich gemacht hatte. Ich nehme es mal vorweg: Am Tagesetappenziel gab es das Geld auf den Pfennig genau zurueck, ohne das es einer Aufforderung benoetigt haette und es wurde sich noch einmal ueberschwaenglich fuer die Hilfe aus Deutschland bedankt. Aber zurueck zum Grenzposten, hier entwickelte sich aus der Gelduebergabe ein Dominoeffekt sondersgleichen. Irgendein Grenzgehilfe stuerzte sich urploetzlich auf den Fahrer und ein wuester Streit brach vom Zaun. Waehrend des ganzen musste ich beim Obermockel bestaetigen, dass ich ihm kein Geld fuer die Erledigung meiner Papiere oder sonstiges gegeben haette, sondern ich ihm nur freiwillig und ganz von mir aus Geld geliehen hatte. Trotz dessen beruhigten sich die Gemueter nicht, ganz im Gegenteil und irgendwann wurde aus einer lauten Streiterei eine ordentliche Schlaegerei. Nachdem jeder ein paar Backpfeifen abbekommen hatte, hatten sich dann endlich wieder alle ein wenig beruhigt und nach ein paar weiteren Minuten der Diskussion wurde der Disput beigelegt und sich mit Shaking hands verabschiedet. Ich weis ja nicht, an wie vielen Grenzuebergaengen auf dieser Welt man dem Grenzbeamten eine in die Fresse zimmern kann, ohne mit ernsthaften Konsequenten und fuenf Minuten spaeter von dannen ziehen zu koennen. Ich empfehle es aber keinem, es bei der naechsten russischen Tellermuetze auszuprobieren, die euch auf euren Touren ueber den Weg laeuft...
Durchaus beeindruckt von derer Verhandlungsmethoden durchfuhren wir wenig spaeter einen Teil des "Parc Regional du Badiar", anstelle von Schimpanzen, Anthilopen und Nilpferden gab es hier aber nur Zeige, langhoernige Rinder und vor allem Waldbraende zu bestaunen. Diese Feuer waren stetiger begleiter auf der gesamten Strecke und lodern im Busch vor sich hin, ohne das es irgendjemanden gross interessieren wuerde. Teils wird auch mal ein ganzer Baum von den Flammen vereinnahmt und eine atemraubende Hitzewelle geht durchs Auto, verbunden mit dem beisenden Geruch des Rauchs. Waehrend wir unsere Nasen an der Scheibe plattdrueckten (statt auf Grund Platzmangels sonst nur die Backen), juckte die Szenerie sonst keinen. Scheint also alles ganz normal zu sein sowas.
Der Grenzuebergang zu Guinea war dann mit Einbruch der Daemmerung erreicht und erstmals wurde man auch nach dem Eintrag fuer die vorgeschrieben Gelbfieberimpfung im Impfpass gefragt. Das ein oder andere mal wurden noch unsere Daten aus dem Pass von einem Beamten mit Taschenlampe im Mund in ein dickes Buch geschrieben und schon hies es herzlich Willkommen in Guinea. In stockdunkler Nacht ging es weiter ueber die wirklich fuerchterliche Piste. Jeder Feldweg in Deutschland ist besserer Beschaffenheit! Um 22 Uhr war dann Koundara erreicht, die erste "Stadt" im noerdlichen Guinea. Hier sollte nun also ueber Nacht geblieben werden, weil "der Fahrer muede" waere. Da man bei solanger Zeit auf engstem Raum aber nahezu familiaere Verbindungen zueinander aufbaut, waren fast alle im Auto befindlichen Leute damit beschaeftigt, ein Nachtlager fuer uns auszumachen. Im Gegensatz zu allen anderen Passagieren hatten wir naemlich keine Familienangehoerigen in Koundara, die einen aufnehmen wuerden. Das ich dem Kollegen Kohle geliehen hatte, erwies sich nun als wertvolles plus, nahm dieser sich uns schliesslich an um uns nach einem kleinen und dringend notwendigen Abendsnack zu einer etwas ausserhalb gelegenen Bierschwemme zu bringen, die auch ein paar abgeranzte Zimmer im Hintergebaeude vermietet. Hier gab es fuers Licht eine Kerze, zum Waschen einen Eimer Wasser und zum Schlafen eine mit Stoff ueberzogene Spanplatte, die liebevoll Bett genannt wurde. Fertig! Fuer derartigen Luxus waren dann aber auch nur 35.000 GF faellig, was bei einem Wechselkurs von 1 Euro = 9850 Guinea Franc (GF) gerade mal etwa 3,50 Euro ausmachte. Mit 1,75 Euro pro Person damit nahe dran am Titel "Meine guenstigste Uebernachtung" (Der Spitzenreiter aus Guatemala konnte aber nicht ganz geschlagen werden). Koerperlich voellig am Ende nach diesem Horrorritt, lag man um 23.30h auch schon im B(r)ett um trotz unertraeglicher Hitze, lauter Musik, von einem fast noch lauterem Generator neben der Bar erzeugt, alsbald einzuschlafen. Der Erschoepfungszustand schien also weit fortgeschritten zu sein.
Tag 45
Donnerstag, 17.02.2011
Kurz vor sieben Uhr quaehlte man sich wieder in die Vertikale, kurz nach sieben klopfte es auch schon an die Tuere. Tatsaechlich war unser Kumpel wieder da und holte uns wie versprochen ab, um uns zurueck zum Auto zu bringen und alles weitere fuer uns zu Regeln. Da der gestern genutzte Peugeot in seinem kuemmerlichem Zustand wohl nicht in der Lage sei, die ab hier nun wohl noch schlimmer werdende Strecke zu bewaeltigen, musste hier das Fahrzeug gewechselt werden. Man dachte also, ab jetzt wuerde es dann doch im Gelaendewagen weitergehen, doch auch das neue Gefaehrt war selber Bauart wie der Wagen gestern, nur eben in nicht ganz so erbaermlichen Zustand. Heute waren dann auch nur elf Passagiere mit an Bord, viel bequemer wurde es dadurch aber nicht. Auf der endlos erscheinenden Fahrt durch den Jungel gab es nur zwei Highlights. Zum einen musste ein kleiner Fluss durchquert werden und da keine Bruecke exestiert, geht es auf ein grosses Floss, dass etwa zwei PKWs beherbergen koennte, wenn denn tatsaechlich mal zwei PKWs auf einmal ankommen wuerden. Die Verkehrsintensitaet beschraenkt sich aber wohl eher auf weniger als fuenf Fahrzeuge pro Tag. Das "Floss" haengt an einer ueber den Wasserlauf befestigten Kette und mit Menschenkraft wird das Wassergefaehrt ueber eine Kurbel ans andere Ufer gebracht. Highlight zwei war eher unerfreulicher Natur, da sich Annika beim Einsteigen an der B-Saeule des Wagens festhalten muss, um irgendwie auf mich drauf zu klettern. Als es nach einer Gebetspause weiter gehen sollte, hatte der Kollege an der Beifaherertuer leider nicht bemerkt, dass dieser Vorgang noch nicht beendet war und knallte die Tuere zu, obwohl Annikas zarte Fingerchen noch im Weg waren. Die sofort blau angeschwollenen Finger wurden alsgleich von den restlichen Damen im Auto mit irgendeiner Mentholcreme behandelt, die zumindest gegen die Schwellung erstaunlich gut wirkten. Die Schmerzen freilich blieben.
In den elf Stunden Fahrt, die man fuer die 265km bis Labe benoetigte, schlaengelte man sich immer Hoeher auf das "Fouta Djalon" genannte Hochplateau, weis teilweise schoene Aussichten auf eine grandiose Natur bot. Zu merken war auch der Uebergang von Trocken- in Feuchtsavanne. Die dichte der Bewachsung wurde immer groesser, die Luft drueckender, die Luftfeuchtigkeit stieg. Ausser die schon gestern beschrieben Szenerie aus Ochsen, Ziegen und Waldbraenden gab es sonst aber nicht viel zu sehen. Es blieb also Zeit nachzudenken. Und waehrend man da zusammengepfercht auF seinen paar Quadratszentimeter Sitz, Annika zwischen den Beinen, sass, daemmerte uns so langsam, dass wir tatsaechlich weg vom grossen Touristrom waren. In allen zuvor bereisten Gegenden galt man als Weisser naemlich schlichtweg als dahergelaufene Melkkuh, der man rein zum Eigennutz so viel Geld aus der Tasche ziehen muesse, wie in kuerzester Zeit moeglich. Mit Ausnahme der Aufenthalt bei unserem Freund Kara versteht sich. Hier im Gegensatz war man allen Anschein nach einfach nur gluecklich ueber den selten Besuch und man bemuehte sich redlich, in aller Form fuersorglich zu sein und weiter zu helfen. Man wollte einfach einen guten Eindruck bei den Gaesten hinterlassen, ganz ohne Hintergrund und ohne gleich Geld und Geschenke zu fordern, sobald auch nur der Weg gewiesen wurde. Eine neue Welt war also erreicht und damit ein Resueme des, ich nenne es mal "Mainstream-Afrika" entlang der Kueste Senegals und Gambias, war faellig.
Am besten laesst sich die Problematik zwischen Touristen und Maxis in dieser Gegend mit zwei Beobachtungen zusammenfassen: In Gambia hoerte man die Leute immer und ueberall klagen, der Tourismus haette stark nachgelassen und die ueber einige Jahre interessante Einnahmequelle versiege in der Fuelle der Hotels und Restaurants hier. Als man nach den Gruenden fragte, bekam man folgende Geschichte zu Ohren: Viele Touristen haette man auf Grund der englischen Amtssprache und der frueheren Kollonialgeschichte vor allem aus Grossbritanien gehabt. Doch leider drehte es sich hierbei ueberwiegend um Sextourismus, allen voran viele Homosexuelle Maenner waeren gekommen um sich fuer kleines Geld ein paar knackige Maxiaersche zu goennen. Aus der Armut heraus sahen es wohl nicht wenige junge Maenner als ihre Chance, auch wenn selbst ueberhaupt kein Interesse an Homosexualitaet herrschte. Noch dazu schienen ettliche der Sextouristen weis Gott nicht zimperlich mit den Jungs umzugehen und an ihnen ein paar Perversionen auszuleben, die so zu Hause mit normalen Partnern in der Regel nicht moeglich waren. Das Resultat waren viele traumatisierte junge Gambianer, die teils nicht nur psychisch unter der Verdienstmoeglichkeit litten. Mein Gespraechspartner brachte das auf einen Satz ganz gut rueber. Er sagte mir: "Die haben die Jungs kaputt gemacht!". Das sah auch der durch einen Putsch im Jahre 1994 ins Amt gekommene Praesident Yahya Jammeh, damals gerade mal 29 Jahre alt, so. Um den Problem Herr zu werden, stellte er homosexuelle Handlungen in seinem Land unter teils drakonische Strafen. Schwup, war natuerlich die Schwulenlobby halb Westeuropas auf den Beinen und bezeichnete die neue Gesetzgebung in Gambia als Verfolgung von Homosexuellen, als Unterdrueckung dieser und als Verletzung des menschenrechtlichen Gleichheitsparagraphen. Von den Hintergruenden wie es zu diesem Gesetz ueberhaupt kam, wollte man freilich nichts wissen. Auch der Botschafter des britischen Koenigreichs stand auf der Seite der Beschwerdefuehrer und kritisierte den Gambianischen Praesidenten und dessen Vorgehen scharf, auch ein Gespraech zwischen Botschafter und Praesident kam zu keinem Ergebniss, der Brite blieb auf seinem Standpunkt und wollte keinerlei Fehlverhalten seitens britischer Touristen einraeumen. Um seine Entschlossenheit zu untermauern, verwies Jammeh den Botschafter innerhalb von 48 Stunden des Landes. Wenn nicht schon vorher, befand man sich jetzt in einem diplomatischen Strudel, konnten sich die Briten sowas ja nicht einfach gefallen lassen. So wurden die meisten diplomatischen Beziehungen mit Gambia eingefroren oder zumindest stark verringert, die britische Botschaft zog ettliche Diplomaten ab und welcher Gambiane jetzt auch ein Visum oder irgendeine Konsularische Hilfe brauchte, der hatte sich fortan bei der Vertretung im fernen Accra in Ghana zu melden. Die Briten wurden ein aufs andere mal vor einem Besuch in Gambia gewarnt, wofuer irgendwelche Sicherheitsrisiken erfunden wurden. Klar, es waere politisch ja nicht korrekt gewesenm etwas wie "Liebe Schwuchteln, bitte bloss nicht mehr nach Gambia, da darf man jetzt keine Bimboaersche mehr ficken!" zu schreiben, wenngleich das der Realitaet wohl weit naeher gekommen waere als fingierte Ueberfaelle boesser schwarzer Maenner.
Eine ganz andere Sache duerfte aber dem Tourismus mindestens genauso abtruennig sein, wenngleich diese Sache dir natuerlich kein Gambianer so erzaehlen wuerde. Und zwar die Mentalitaet der Gambianer (zu ersetzen mit jeder Nation mit Touristischen Interesse in Westafrika, allen voran natuerlich auch Senegal)selbst. Er glaubt nicht nur, nein, er ist fest davon ueberzeugt, das im goldenen Westen das Geld auf Baeumen waechst. Wer Weiss ist, der kommt genau daher und der braucht bloss am Baeumchen schuetteln und schon hat er Geld im reichen Fluss. Da wird es ja wohl nicht weh tun, etwas an die Leute dort abzugeben, wo diese Baumart leider nicht gedeiht. Erstaunlich hierbei ist, dass er sich genauso sicher ist, dass dafuer nicht das geringste getan werden muesste, ja, noch nicht einmal freundlich oder sowas muesse man zum Weissen sein. Wenn du als Weisser durch die Strassen von Banjul, Birkama, Bakau und wie sie alle heissen lauefst, vergehen keine 20 Minuten, in denen nicht irgendeinen auf dich zukommt, dich anstubst, anschreit, nach dir schnippst oder pfeift. Und dann wird er nicht um Geld bitten, nein, nein, warum so kompliziert. Er wird es schlichtweg einfordern. Er wird sagen "Give me money!", "Give me your watch!", "Give me your mobilephone!". Give me dies, give me das. Kein bitten, kein genannten Grund, warum, keine angebotene Gegenleistung. Das ganze ist allerdings ohne koerperliche Aggresivitaet oder Androhungen verbunden, wenn man oft genug, klar und laut "No" gesagt hat bzw man ihm einfach lange genug ignoriert, zieht er genau so wieder Leine, wie er gekommen ist. So boese es jetzt klingen mag, aber dieses Verhalten kann ich mir nur mit absolut mangelnder Inteligenz, ja absoluter Bloedheit erklaeren. Ich bin mir sicher, dass der Maxi bei 300 mal "Give me money!" genau 300 mal nichts bekommen wird und trotzdem scheint er sein Tun und Handeln keine Sekunde lang zu ueberdenken und er wird beim naechsten vorbeilaufenden Weissen wieder pfeiffen und schnalzen und zum 301. mal "Give me money!" fordern. Wenn man eine Banane ausserhalb der Reichweite eines Affen bindet, dann wird dieser irgendwann aufgeben zu versuchen, diese zu erreichen. Entschuldigt mir den Vergleich, aber es ist einfach so. Das einzige was der Gambianer, Senegalese oder was auch immer damit erreicht, ist, dass es dem Weissen mit der Zeit tierisch auf die Eier geht und er es zudem noch als Unverschaemtheit ansehen wird, wie er behandelt wird. Er wird zu Hause im Freundeskreis und auf Arbeit von seinem Urlaub dort erzaehlen und die Zuhoerer werden sich bei der Wahl zum naechsten Urlaubsort eher fuer die Malediven und Gran Canaria entscheiden. Der Tourismus bleibt aus und der Maxi sitzt daheim und schimpft, dass der Tourismus und somit der Geldfluss im Land vor die Hunde geht.
Zwei Geschichten, zwei Standpunkte, zwei Perspektiven und trotzdem das selbe Resultat. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen beiden. Mittlerweile war es 19.30h, draussen so gut wie dunkel und wir so eben in Labe angekommen. Die Glieder schmerzten, der Arsch war taub und das Hirn leicht vernebelt, aber endlich hatten wir den drei Tage Marathon durch den Afrikanischen Jungel ueberstanden. Und auch hier am dreckigen Plarkplatz an dem all die zerbeulten Peugeots und Renaults aus allen Ecken Guineas ankommen, bestaetigte sich der Eindruck ueber die Menschen in Guinea genauso, wie auch an die weiteren Tagen. Keiner der Geld fordert, keiner der am Rucksack zieht, keiner der "Weisser, Weisser!" schreit, ja noch nicht mal die HMFs waren da, wo ich doch dachte, die gibt es mittlerweile ueberall auf der Erde. Der Junge, der uns zum Platz brachte, an dem man ein Moto zum Hotel bekommen koennte, machte das auch ohne ueber die grosse Freundschaft zwischen sich und den Deutschen zu senieren, fuer die er doch alles machen wuerde, um alsgleich am Ziel angekommen, Geld fuer den eben erwiesnenen Dienst zu fordern. Der Mopedfahrer verlangte auch von Beginn an mit 50 cent einen fairen Preis fuer die Fahrt und wechselte ohne Anstallten zu machen am Zielort meinen Geldschein. Kein, ich hab kein Wechselgeld dabei, kein es kostet jetzt aber so und so viel weil ja noch der Rucksack dabei war, kein nichts. Einfach ehrlich, einfach nett. Ach, wie herrlich das nach all den Wochen sein kann!
Im auserkorenem Hotel Tata dann leider Fehlanzeige, tatsaechlich alle Bundalows ausgebucht. Von wegen kein Tourismus... Vom Securitytypen am Eingang wurde man im Strahl seiner Taschenlampe aber zu einer Alternative gebracht, die mit einem riesigen, top sauberen Doppelzimmer mit grossem Doppelbett inklusive Moskitonetz fuer nur neun Euro die Nacht begeistern konnte. Bevor es aber die mehr als verdienten kuehlen Biere und ein leckeres Grillhaehnchen gab, musste die Duschprozession insgesamt vier mal wiederholt werden, bis man es geschafft hatte, saemtlichen rotbraunen Staub und Dreck vom Koerper und aus den Haaren zu bekommen. Endlich da! Und die naechsten Tage werden wir eines ganz bestimmt nicht machen: Mit einem Peugeot 505 fahren! Das versprachen wir uns beim Abendessen gegenseitig.
Tag 46
Freitag, 18.02.2011
Ein oeffentliches Verkehrsmittel wie Bus oder Taxi existiert in der 60.000 Einwohnerstadt Labe genausowenig wie fliessend Strom. Letzteres gibt es nur einmal die Woche fuer ein paar Stunden aus dem etwa 50km entfernten Wasserkraftwerk, in der derzeitigen Trockenzeit teils noch seltener. Hotels und Restaurants verfuegen jedoch ueber Dieselagregate, die in den Abendstunden fuer Licht sorgen. Die Luecke im Transportgeschaeft schliessen die sogenannten Motos, 125er Maschienchen die knatternd durch die staubigen Strassen fahren. Mit dem Moto-Fahrer Ibrahim hatte man einen wahren Glueckstreffer gemacht, war dieser einer von ein paar handgezaehlten Menschen hier, die der englischen Sprache maechtig waren. So wurde Ibrahim und dessen Moto fuer gerade mal 7500 GF gleich fuer den ganzen Tag gemietet, hatten wir ja allerhand zu erledigen. Zu erst ging es in den Sueden der Stadt, wo sich mit "Fouta Trekking Adventure" die einzige touristische Institution ausserhalb Conakrys befindet. Hier wollten wir herausfinden, welche Moeglichkeiten wir hatten, die umliegenden Wasserfaelle und die eindrucksvolle Natur des Fouta Djalon Gebiets zu besichtigen. Fuer 65.000 GF bot man uns einen Fuehrer fuer 2 Tage inklusive Verpflegung und Uebernachtung mit Besuch der Wasserfaelle bei Kinkon an. Leider verfuege man aber nicht ueber ein Transportmittel, so dass sich mit dem eh nur sporadisch fahrenden oeffentlichen Transportmitteln in Form von Sammeltaxis und Minibussen fortbewegt und von den grossen Strassen aus zu den Wasserfaellen gewandert werden muesste. Bei Tageshoechsttemperaturen von 40 Grad im Schatten (dank des Kontinentalen Klimas hier oben fernab vom Meer) nicht gerade ein prickelnder Gedanke. So wurde bei einem Mittagessen Ibrahim befragt, der als Dolmager bei den vorherigen Verhandlungen fungierte und so ueber den gesetzten Preis bescheid wusste. Dieser wuerde einen Kollegen mit einem zweiten Mopped organisieren und bot uns selbige Tour inklusive Transport bis direkt vor Ort fuer 50.000 GF an, fuer einen Aufpreis von weiteren 15.000 GF koenne man auch noch zu den weitere 40km entfernten Wasserfaelle bei Kambadaga fahren. Der Deal war perfekt. Wann es denn losgehen koenne mit der Tour, musste allerdings erst noch abgeklaert werden, wozu das Independece Stadium in Labe angefahren wurde. Der mit einer wuchtigen Tribuene ausgestattete Sandplatz ist die Heimat der guineeischen Erstligisten Espoir de Labe und Fellow Star, seines Zeichens amtierender Meister. Auch wenn eine Spielansetzung im Vorfeld nicht zu organisieren war, hatte man herausgefunden, dass die Liga seit vergangenem Wochenende laufen wuerde. Bei zwei Mannschaften im selben Stadion war die Wahrscheinlichkeit ja mehr als nur gross, dass ein Spiel an diesem Wochenende stattfinden wuerde. Leider bleibt das Unglueck in Sachen Spielansetzungen weiter an unseren Schuhsohlen kleben. Der Securitymockel am Stadion wusste zu berichten, dass beide Mannschaften an diesem Spieltag ein Auswaertsspiel in der Hauptstadt zu bestreiten haetten. So aergerlich es auch war, damit mal wieder eine spielfreie Woche mehr auf der Tour zu haben, so trauere ich dem Ground ohne Rasen auch nicht wirklich allzusehr hinterher. Irgendwie gehoert fuer mich Fussball auf die Wiese und nicht auf den Sand. Da kann ich mir ja sonst gleich Strandfussi angucken...
Angenehm ueberrascht war man, dass es hier tatsaechlich moeglich war, mit der VISA an Kohle zu kommen. Bicigui-Bank ist dafuer die Adresse. Einzig promlematisch ist die einheimische Waehrung, dessen hochstdotierte Geldnote einen Wert von 10.000 GF ausweist, also gerade mal einen Euro. Da durch so einen Geldautomatenschlitz nur eine gewisse Anzahl von Geldscheinen passt, kann so maximal 30 Euro auf einmal abgehoben werden. Mit einem dicken Buendel Geldscheine ging es erst mal wieder ins Hotel, wo die spaetestens seit der Fingereinklemmaktion doch etwas in Mitleidenschaft gezogene Annika sich etwas ausruhen konnte, waehrend ich die zu erledigenden Einkaeufe am Markt unternahm. Fuer Internet musste dann noch das Freitagsgebet abgewaretet werden, ist auch hier in Guinea 90 Prozent muslimisch. Zurueck im Hotel war auch Annika wieder soweit fit, um die abendlichen Feierlichkeiten mit einem leckeren Essen im Restaurant des Hotel Tatas, wohl das beste in der Stadt, einzulaeuten. Feierlichkeiten in Richtung Mitternacht, schliesslich stand Annikas Geburtstag auf dem Kalender. So liess man es sich bei Fleischspiessen, Salat, Pizza, Bier und Wein gut gehen und war bei der Fuelle an Dingen im immerhin besten Restaurant am Platz mit 15 Euro gut bedient. Ibrahim durfte uns dann noch ans Suedende der Stadt bringen, laut Auskunft der "Place to be" an einem Freitag Abend. Hier hatte man sich noch mit dem im Internetcafe kennengelernten und in Berlin lebenden Franzosen Johann verabredet, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, von Casablanca (Raynair-Flughafen!) aus hierher zu trampen. Alle Achtung! In geselliger Dreisamkeit wurde so im Club Saala in den Geburtstag gefeiert und da zu solch Anlaessen Geld mal keine Rolle spielen sollte, wurde sich ordentlich Bier und Gin Tonic gegoennt. Der Eintritt war frei, soweit so gut, als man am Ende des gesamten Abends aber nur 5 Euro fuer die ganzen Getraenke zu zahlen hatte, war man ernsthaft begeistert. Ibrahim hatte man vorher schon nach Hause geschickt, sollte dieser fuer die morgige Tour fit sein und auch wir vollzogen schweren Herzens gegen 1.30h den Rueckzug mit einem Moto, dass uns fuer weitere 80 cent nach Hause fuhr. Dort musste dann noch ordentlich gegen die Metalltuer zum Innenhof gedonnert werden, bis irgendwann auch mal der Nachtwaechter geweckt war, um die Nachtschwaermer herein zu lassen.
Tag 47
Samstag, 19.02.2011
Nach eindeutig viel zu wenig Schlaf ging es mehr als Geraedert um sieben Uhr schon wieder aus dem Bett, um eine Stunde spaeter mit den zwei Motos loszudonnern. Im vierzig Kilometer entfernten Pita gab es einen kleinen Fruehstuecksstop, bevor die restlichen 30km gut ausgebaute Teerstrasse entlang ging. Hier sollte es nun an einem nicht weiter markierten Punkt rechts ab auf einen kleinen Feldweg durch den Busch gehen. Eine Stunde Holpersteinpiste spaeter merkte man kaum die eigenen Fuesse mehr, wurde alsgleich aber von traumhafter Natur belohnt. Zuerst ging es ueber eine mehr als wage Haengebruckenkonstruktion ueber den Fluss, die allerhand akrobatisches Koennen forderte. Dann stand man auch schon an der Fallkante des Kambadaga-Wasserfalls, der sich auf zwei Stufen in 100m Tiefe stuerzt. Oben kann man barfuss durch die Becken des Flusslaufs waden und wer will und mutig ist wohl auch baden. Ein Stueck mit dem Motos zurueck ging es einen 20minuetigen Fussmarsch zu einem gut versteckten Aussichtspunkt, wo das Naturspektakel noch einmal in seiner vollen Pracht betrachtet werden kann. Das genialste an der ganzen Sache ist, dass man hier absolut alleine umhersteuert. Ein solches Naturschauspiel in jedem Land mit nur geringster Touristischer Struktur waere ueber und ueber voll mit Touris, es wuerde Getraenke- und Souvenirstaende geben, einen grossen Betonierten Busparkplatz, Eintrittsgebuehren und detailierte Ausschilderungen zu ordentlich ausgebauten Wanderwegen. Hier kommt alle paar Tage vielleicht mal ein einsamer Touri her und hat das alles ganz alleine fuer sich. Umso genialer, als uns auf dem Hinweg auf der engen Piste zwei Gelaendewegen mit Luxemburger und Deutschem Kennzeichen entgegenkamen. Alsgleich erkannte man die Jungs, die man am Grenzposten von Marokko nach Mauretanien getroffen hatte und die auch Sigi dabei hatten, den wir von dort aus ein paar Tage bis San Louis mitgenommen hatten. Auch sie erkannten uns und ein kleinen Stopp zum Plaudern wurde eingelegt, beide Seiten hellauf begeistert, sich ausgerechnet in dieser abgeschiedenen Region wieder zu treffen. Die Welt ist eben doch bloss ein Dorf...
Zurueck an den Motos gab es vom zweiten Fahrer leider schlechte Nachrichten, hatte er sich leider einen Plattfuss gefahren. Mitten im Nichts ohne Werkzeug und Ersatzteil natuerlich eine langwirige Geschichte, bis irgendwann mit dem noch funktioierenden Mopped Ersatz und danach auch noch das richtige Werkzeug gefunden war. Gut, dass man ordentlich Wasser dabei hatte, verlangtem einen die hoellischen Temperaturen von ueber 40 Grad selbst im Schutz der schattenspendenen Baeume alles ab. So vergingen Stunden um Stunden und bis wir endlich weiter konnten, war die Daemmerung laengst eingebrochen. Nun stellte sich heraus, dass auch das Licht an dem Moto, auf dem ich sass, nicht funktionierte. Ibrahim mit Annika waren vor uns gefahren und hatten unser zurueckfallen gar nicht bemerkt. Irgendwann war es stockdunkel und die Holperpiste genauso wenig mehr zu erkennen wie die ganzen Locher darin. Mit einer funseligen Taschenlampe versuchte ich von hinten so gut es geht auszuhelfen und so bewegten wir uns im Schritttempo durch die Dunkelheit. Kurz vor dem Erreichen der Hauptstrasse kamen uns auch Ibrahim und Annika wieder entgegen, die unser fehlen bemerkt hatten und so nun Licht spenden konnten. Auf der Hauptstrasse galt es nun allen voran dem restlichen Verkehr darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier unterwegs waren. Ibrahim fuhr also mit Licht seitlich hinter uns, waehrend ich den Gegenverkehr mit der aufblitzenden Taschenlampe davor warnte, wage ueberholmanoever zu starten. Das funktionierte alles erstaunlich gut, so dass man an einem Stueck in Pita ankam, wo fuer heute das Nachtlager aufgeschlagen werden sollte. Das auserkorene Hotel machte einen grundsoliden Eindruck, wenngleich man sich hier am Lande mit ellemntaren Dingen wie einem Bett und einem Eimer Wasser zum Waschen begnuegen muss. Da Pita in unmittelbarer Naehe des Wasserkraftwerks bei Kinkon liegt, erfreut sich diese Kleinstadt ueber fliessend Strom ueber die kompletten Nachtstunden, was uns jedoch zum Verhaengniss werden sollte. Kaum im Bett schallte von gegenueberliegenden Strassenseite ein ohrenbeteubender Laerm durchs fenster. Die dort befindliche Metallwerkstatt nutzt die Gunst der Stunde und den vorhandenen Strom um ordentlich Meter zu machen beim saegen und schweissen von Metallteilen.
Tag 48
Sonntag, 20.02.2011
Die ganze Nacht ueber bis in die Morgendstunden also Laermattake gegen die nichts half. An Schlaf war auch diese Nacht also nur wieder sehr wenig zu denken und dementsprechend zermuerbt schaute man drein, als Ibrahim puenktlich um neun an die Tuer klopfte und zum Aufbruch rief. Immerhin konnte ich die Fahrer noch zu einem Stopp beim naechstgelegenen Kaffeeausschank zwingen, bevor es auf die naechste Huckelpiste ging. Ein Stunde ueber Stock und Stein hatte man dann den Staudamm bei Kinkon erreicht. Eine halbe Stunde Fussmarsch erreicht man von hier den Wasserfall Chutes de Kinkon. Auch hier wurde es an der Fallkante rumgeplanscht, waehrend die Kollegen ueber Umwege die Motos holten. Dann ging es weiter bergab und das Naturschauspiel wurde von unten begutachtet. Abschluss der Tour war dann die Besichtigung des von den Chinesen (wen sonst) erbauten Wasserkraftwerks ein kleines Stueck flussabwaerts.
Zufrieden mit dem gesehenen, aber auch ordentlich kaputt von zwei fast schlaflosen Naechten, zwei extrem heissen Tagen und Stunden auf dem Motorrad war man zu nachmittag wieder in Labe, wo die zwei Motofahrer entlohnt wurden und wir uns ein wenig Erholung goennten.
Nach der interessanten aber auch anstrengenden Wochenendtour, soll noch einmal ein Erholungstag in Labe folgen, um danach die letzten 420km bis in die Hauptstadt Conakry anzugehen. Ab Labe existiert auch wieder so etwas wie eine Infrastruktur, sodass auf halbwegs geteerten Trassen die Strecke an einem Tag moeglich sein sollte. In der Hauptstadt wird nebst dem Laenderpunkt (in diesem Fall Gott sei Dank nicht moeglich, dass alle auswaerts spielen, da acht der vierzehn Teams der Liga aus Conakry selbst kommen, bleibt nur zu hoffen, es gibt keine Spielpause oder Schneefall oder sowas...) auch einiges an Behoerdengaengen zu erledigen sein, gilt es fuer die Weiterreise ettliche Visen zu beschaffen. Desweiteren wird hier die Sicherheitslage in Liberia zu klaeren sein und in wiefern eine Einreise dorthin derzeit moeglich ist. Details dazu dann aber naechste Woche, also dran bleiben!
posted by Maxe at 11:35
1 Comments:
Max tolle Geschichte, ich hab schallend gelacht und dabei Tränen in den Augen gehabt. Weiß Du warum Afrikaner denken, das Weiße reich sind, kein Baum. "Sie bekommen bei Geburt eine kleine Plastekarte geschenkt und sie können sie egal wo sie sind, in einen Automat stecken und es kommt immer Geld raus." Gut das war eine ostafrikanische Version. Ich wünsche Euch eine gute Zeit und drücke Euch die Daumen... das alles gut geht und Ihr gesund bleibt.
PS: Spätesten hier würde Sonja streiken... :-) Viele Grüße Michael
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